КРУЖЕВО В СИСТЕМЕ ИСКУССТВ

Кружево является текстильным феноменом в истории костюма на протяжении длительного времени существования — от своего появления и до создания тюлевых ткацких станков. Оно имеет противоречивую историю происхождения, но большинство историков стиля и теоретиков моды сходятся во мнении, что данный вид полотна появляется на рубеже XV-XVI веков в Италии. Традиционно кружево интерпретируется как ажурное текстильное изделие, созданное только за счет переплетения тончайших натуральных или синтетических нитей без тканевой основы.

Первоначально кружево представляло собой узкую полоску в виде зубчатой каймы по краю изделия. В Италии само слово «кружево» обозначается как «pizzo» — «уголок», «кончик», во Франции — «dentelle» (от французского «dent» - «зубчик»).

Этимология русского слова «кружево», по словарю М. Фасмера, происходит от украинского «кру живо» - в значении «галун» или «кант» - от праславянского слова «круг». На Руси узкие кружевные ленты нашивались на обработанные срезы одежды, как бы «окружая» ее края и выполняя функцию канта.

Существует две основные разновидности кружева — игольное и коклюшечное кружево, и для их создания важным аспектом стало развитие ковки в XVI веке в Италии, благодаря чему появились металлические булавки и тончайшие иглы. Во многих авторитетных источниках отмечается, что первым кружевом в Европе было коклюшечное кружево, которое зародилось в начале XVI века в Генуе (Италия).

Игольное кружево развилось от вышивки. Чтобы украсить сотканные эфемерно-тонкие ткани мастерицы стали их вышивать, а чтобы сделать декор еще более затейливым — начали резать и вытягивать нити из ткачества — такая вышивка называется «ришелье». Свое наименование она берет от фамилии кардинала Ришелье, министра Людовика XIII, приказавшего запретить ввоз итальянских дорогостоящих кружев, заменив их на ажурную вышивку по ткани, создававшуюся на национальных французских фабриках.

Впоследствии стали выполнять мотивы вышивки при помощи иглы без ткани-основы в виде нешироких зубчатых полос по краю воротников — данный метод получил поэтическое название «стежок в воздух».

Кружево в отличие от вышивки можно отпороть от платья и пришить к другому наряду или заменить данное кружево на новое.

Производство кружева достигает пика в XVII и XVIII веках, главным образом во Франции. Оно предстает синонимом роскоши и изысканности вкуса и является дорогостоящим аксессуаром, употреблявшимся как в отделке одежды, обуви, нижнего белья, так и в домашнем быту.

Кружево было настолько популярным видом текстильного декора костюма, что даже простые крестьяне носили грубые его имитации, а дворянство постоянно расходовало огромные суммы на его приобретение, что наносило ущерб внутренней финансовой политике государств, так как кружева были привозными, преимущественно из Италии. Вследствие этого ношение кружева пытались запретить во многочисленных королевских указах в ряде европейских стран, таких как Франция, Испания и Англия, но данный вид полотна все же оставался предпочитаемым материалом своей эпохи.

В XIX веке с появлением тюлевых машин английского изобретателя Хэткота и французского ткацкого станка Жаккара производство кружева ускорилось в несколько раз, но представляло собой лишь приблизительную имитацию традиционного плетения, благодаря чему спрос на машинные кружева постепенно стал снижаться, а к 30-м годам ХХ века кружево фактически исчезает из модного костюма, оставаясь в употреблении только в свадебных нарядах и в домашнем быту.

Второе рождение кружево переживает в 70-е года ХХ века как в Европе, так и в России — издаются книги и специальные сборники для обучения данному ремеслу, модельеры начинают активно применять его в своих коллекциях. И по сей день оно пользуется огромным спросом — ажурная вышивка, коклюшечное, машинное кружево, начиная с первого десятилетия ХХI века наступает третий пик его славы — ни один сезон не обходится без кружевных изделий, особенно в сочетании с нетрадиционными материалами.

На все модные изменения времени первыми всегда реагируют художники, имея способность визуализировать и передавать информацию посредством графического, живописного и скульптурного изображения, отражающего субъективную оценку личности самого художника на данное изменение. Поэтому самые ранние мотивы узоров для сборника кружев составляли прославленные мастера живописи итальянского Ренессанса — Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Перуджино.

В эпоху Возрождения основной задачей живописи является изображение трехмерной пространственной глубины и передача реалистичного объема на полотнах. Внимание художников начинает сосредотачиваться на деталях: интерьер дома, позы натурщиков, одежда, прически и т. д. Особой детализацией отличались роскошные костюмы знатных господ и королей с тщательно прорисованными кружевными деталями.

Английский художник Роберт Пик Старший на портрете Марии Стюарт, Королевы Шотландии (1542–1587 гг.), пишет тончайшее воздушное кружево «ретичелла». Испанец Эль Греко также был неравнодушен к кружеву, что наглядно иллюстрирует его полотно «Дама с цветком в волосах» (1590-1600 гг.).

На картинах именитых европейских живописцев XVI — XVII вв. Франца Пурбюса Младшего, Пьетро Кандидо, Джорджа Говэра можно видеть кружевной воротник «фреза», появившийся впервые в Испании и напоминающий по форме мельничный жернов. Таким образом, искусственно создавался эффект маленькой головы на фоне тяжеловесных темных тканей костюма, что являлось эстетическим идеалом той эпохи, а белый цвет самого кружевного воротника выгодно подсвечивал лицо, придавая облику торжественность.Превосходные портреты с кружевами писали европейские художники —     Антонис ван Дейк (портрет сэра Томаса Чалонера, Бельгия, 1620 г.), Франс Халс (портрет члена Гарлемской гражданской гвардии, портрет офицера, Бельгия, 1636-1638 гг.), Жан-Батист Грёз (портрет графини Е. П. Шуваловой, Франция, 1780), Пьер-Огюст Ренуар (портрет актрисы Жанны Самари, Франция, 1878 г.).

Изображение дам в кружевных нарядах, шалях, палантинах также представляло большой интерес для русских художников — И.П. Аргунов (портрет Анны Петровны Шереметевой, 1760-е гг.), В.Л. Боровиковский. (портрет графини Анны Ивановны Безбородко с дочерьми,  1803  г.), О.А. Кипренский (портрет графини Екатерины Петровны Ростопчиной, 1809 г.), Г.И. Яковлев (портрет неизвестной, 1852 г.), К.Е. Маковский (портрет жены художника Ю. П. Маковской. 1887 г.), С.П. Иванов (портрет неизвестной дамы в черных кружевах, 1947 г.).

Изображение на картине кружева требует значительного мастерства от самого художника. Так как данный вид текстиля является многосложным ажурным переплетением, то для реалистичности его визуального воссоздания необходима тщательная проработка цветом и аккуратность наложения мазков. Вследствие этой сложности, кружево крайне редко изображается на картинах и, в особенности, в скульптурных формах, диктуя для этого разработку специальной технологии отливки.

Итальянский художник Джулиано Финелли одним из первых изготовил бюст Марии Дуглиоли Барберини (1626 г.) из мрамора. Скульптура с удивительной точностью передает детали костюма и, преимущественно, кружевного воротника. Данная технология остается пока еще неизвестной для современных исследователей-искусствоведов. В настоящее время мастера создают пластические кружева из стекла (художник Роберт Микелсен, США) и одевают керамические скульптуры животных в хлопчатобумажные кружевные чехлы (Джоана Васконселос, Португалия).

Рассмотрев кружево в системе пластических искусств, следует отметить, что ни один человек из художественной сферы не остается безучастным к данному виду старинного ремесла. Вероятно, большую роль на генетическом уровне у многих народов играет представление о том, что переплетение нитей символизирует защиту от потусторонних сил. Еще издревле каждый шов, каждый узелок имел свое магическое, ритуальное значение. К тому же, ажурный материал являлся инновацией для создания и проектирования костюма от эпохи Возрождения и вплоть до XIX века, до создания машинных кружев, представляя большой интерес для апробирования техники его передачи в художественных артефактах эпохи.

Список литературы

1. Гумилев Н. Капитаны - СПб.: Акварель, 2013. - 48 с. 

2. Золя Э. Дамское счастье - СПб.: Азбука, 2012. - 480 с. 

3. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. - М.: Академический проект, 2000. - 577 с.

4. Кушнер А. Таврический сад: Избранное. - М.: Время, 2008. - 528 с. 

5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М.: Мысль, 1982. - 624 с. 

6. Фасмер М. Этимологический словарь - М.: АСТ, 2009. - т. 2, 672 с. 

7. Цейтлин Е.А. Очерки истории текстильной техники. - М.-Л.:1940. -464 с.